Казань
Китайская легенда о появлении волшебного озера. Рождение озера сиху

Китайская легенда о появлении волшебного озера. Рождение озера сиху

Нет на свете места прекрасней, чем озеро Манасаровар! Скрывать нечего: лишь первые виды появляющегося на горизонте озера заставляют каждый раз учащённо биться моё сердце, а мощные потоки энергии и ощущения прикосновения к чему-то древнему, потаённому и сакральному будоражат тело и ум; ты будто настраиваешься мгновенно на источник эталонных вибраций, приносящих тебе ясность, умиротворение, гармонию и счастье.
Поразительная и сногсшибательная красота и живительные священные воды притягивают к себе паломников перед совершением Коры вокруг Кайласа. По традиции пилигриму положено сначала обойти по часовой стрелке озеро, затем пройти Кору, а после отправиться к горячим источникам Тиртхапури. В предыдущие две поездки мы совершали Кору вокруг Манасаровара на джипе, на этот раз было запланировано лишь пару раз переночевать на берегах волшебного озера, непременно совершив ритуал омовения в "живой" воде озера.

Возвращаясь во второй половине дня из долины Гаруды и Тиртхапури, наш автобус снова сделал по моей громкой просьбе остановку напротив Кайласа. Всё-таки с данного ракурса можно снять нетривиальные кадры, чтобы потом на максимальном увеличении долго разглядывать орнаменты и барельефы Кайласа и гор-спутников. На ребре, разделяющем южную и западную грани Кайласа, расположена мистическая трёхэтажная гора Тиджунг, которую также называют Малым Кайласом. Громадные каменные блоки словно поставлены друг на друга неведомыми ныне силами, а разделяющая гору на две половины вертикальная трещина-желоб позволяет проводить аналогии с раскрытой книгой. Примечательно ещё, что снежная конусная или пирамидальная шапка Тиджунга никогда не тает, даже в разгар лета. Можно заметить, что чуть повыше на Кайласе вообще почти нет снега, но крыша Тиджунга словно что-то скрывает под собой от посторонних глаз.

В тот день стояла весьма облачная погода, и Кайлас то и дело обволакивали стремительно плывущие облака. С южной стороны к священной горе примыкают два саркофага или два терема, как их иногда тоже называют - горы Астапад и Нанди. Между ними проходит тайная тропа Внутренней Коры, куда в год Водяной Лошади попасть легально было практически невозможно. На дороге из посёлка Дарчен, ведущей в тайные долины, стоял блокпост китайских военных. А за любой шаг влево-вправо от тропы традиционной Внешней Коры полагался, конечно, не расстрел, но такое нарушение порядка грозило бы гиду лишением лицензии, а агенству штрафами и попаданием в чёрный список.

Слева - гребень Астапада, священной горы адептов древней религии бон. Поэтому тропа бонской Внутренней Коры проходит против часовой стрелки вокруг Астапада к плато 84 махасиддх, где находится пещера бонского жреца Наро Бончунга, боровшегося с йогином Миларепой за право на Кайлас. Чтобы пройти Внутреннюю Кору по буддистской традиции, сначала необходимо подняться в рукотворную нишу Санториши с 13 чортенами на южном лице Кайласа. Полоску чортенов вполне можно различить и на этом кадре, правее вертикальной трещины и царапин/сколов, отличающихся по цвету от породы тела горы. Затем предстоит преодолеть перевал Сердунг Чуксум Ла высотой 5834 метра - перемычку, соединяющую Кайлас с теремом Нанди. Нанди - имя быка Шивы. Некоторые исследования гласят, что между Кайласом и теремами существует система туннелей, да и внутри всех трёх гор имеются обширные пустоты. По легендам, внутри сидят в состоянии глубокой медитации, самадхи, представители предыдущих цивилизаций и Учителя человечества. И отбросив весь скептицизм, скажите: природа-кудесница может создать такие правильные геометрические формы? Конечно, уже сделаны расчёты, как эрозия, ледник и прочие природные явления могли сформировать мандалу Кайласа, но в них совсем не получается верить. А пирамидка на крыше Нанди? Кто построил эти огромные мегалитические сооружения? Порассуждаем, когда пойдём Кору и увидим множество других загадок. А теперь пора снова прыгать в автобус и мчать на берега волшебного озера Манасаровар.

Каждый раз мы останавливаемся в гестхаусе на берегу, что держит гостеприимная семейная пара. На очень уютной и тёплой кухне приятно проводить вечера за кружкой чая и беседами. Старую карту, что все постояльцы всегда долго разглядывали, китайцы заставили снять и повесить вместо неё новую, где Тибет уже значится в составе Китая. Но пока ещё не совсем стемнело, есть время прогуляться по берегу и насладиться красотами озера.

По-тибетски озеро называется Мапамъюм Цо, что означает "победоносное". Но на западе более прижилось название Манасаровар, образованное от двух санскритских слов - "manas" (сознание) и "sarovara" (озеро). По индуистской легенде озеро было рождено в уме бога Брахмы. Индийский поэт Калидаса писал в III веке н.э.: "Когда земля Манасаровара касается тела, когда кто-либо купается в нем, он отойдет в рай Брахмы. Кто пьет его воды, отойдет в рай Шивы и будет освобожден от последствий грехов 100 своих жизней. Даже зверь, который носит имя Манасаровара, уйдет в рай Брахмы. Его воды - жемчуг." Живые воды озера являются священными и для буддистов - по преданиям, на берегах Манасаровара царица Майя зачала Будду Шакьямуни. У индуистов Кайлас - обитель бога Шивы, любимое место его медитаций, символ мужской пассивной и непроявленной энергии, тогда как озеро - символ активной, проявленной женской энергии, которая ассоциируется с его супругой Парвати. У тибетцев схожие верования: для них Кайлас - жилище бога Демчога, гневного проявления Будды Шакьямуни, а Манасаровар - место обитания его подруги, богини Дордже Пхагмо. Вместе они символизируют мудрость и сострадание.

Разумеется, как только стемнело и небосвод зажёгся мириадами звёзд, я отправился снимать. По небу по-прежнему плыли тучи, а отлучаться далеко от гестхауса не хотелось. Во-первых, рядом стоял гарнизон китайских военных; во-вторых, не один раз читал и слышал истории о том, как бродячие собаки пытались окружить отставшего от своих товарищей путешественника. В этом году, кстати, собак почти не было слышно и видно, даже в начале Коры и у Дарчена. Видимо, китайцы их перестреляли.

Так что включить в кадр что-либо кроме самого неба и Млечного Пути было крайне проблематично. Оставалось только, задрав голову и улыбаясь, созерцать звёзды, пока камера выполняла свою работу.

За каждый вечер съёмки я наблюдал и иногда ловил в кадр десятки падающих звёзд.

На следующее утро мы легко проснулись рано и успели застать всходящее из-за дальнего берега солнца. Постепенно оно подкрашивало в тёплые тона облака, чтобы затем яркой вспышкой засиять, согревая остывшие за ночь воды озера.

Удивительной красоты картина, полнейший восторг для глаз. А уж про внутренние ощущения можно и умолчать, тем более у каждого они свои, уникальные.

"Живая" вода из Манасаровара обладает целебными свойствами. Вкуснее воды я в своей жизни не пил. Каждый раз, как и многие паломники, я набираю с собой несколько бутылок живой водицы, чтобы потом, когда здоровье подводит, сделать глоток-другой и вскоре почувствовать облегчение и прилив сил. Воду, набранную в 2010м году, я уже давно выпил. Бутылочки не подписывал, но кажется, у меня до сих пор есть вода, набранная в 2011м году. Точно есть и набранная в 2012м. Спустя несколько лет вода ни капли не утратила свой вкус, не помутнела, не образовался никакой осадок.

По соседству находится озеро с мёртвой водой - озеро демонов Ракшас Тал. Мы к нему ездили и совершали омовения в нём только в 2010м году. Но на Ракшас Тал всегда штормит, на берег набегают волны, тогда как на Манасароваре при даже очень сильном ветре стоит лишь лёгкая рябь. А между озёрами всего 5 километров, и соединяет их узкая протока. В Ракшас Тале никто не живёт, а Манасаровар, наоборот, богат рыбой, и на его берегах полно разных птиц.

И если существуют гипотезы об искусственном происхождении Кайласа и окружающих гор, то об озёрах тоже ходят разные легенды. Манасаровар образовалось около 300 лет до н.э., а Ракшас Тал - около 650 лет до н.э. Искусственные водоёмы создавались, по преданиям, Большими Людьми (Титанами) 20 000 лет до н.э. и в новую эру. Создавались они в большей части для народов, ушедших жить под землю, куда затем они ушли и сами. Считается, что глубина Манасаровара 82 метра. Но некоторые исследования сообщают, что у озера нет дна. То есть в центре озера есть колодец, уходящий вглубь Земли. Такие колодцы встречаются и в других местах нашей планеты. Возможно, Вы встречали в сети статьи о том, как внезапно высохло какое-то озеро, а затем на его высохшем дне обнаружили бездонную яму, куда ушла вода. Я читал одну заметку, как регулярно одно из таких озёр то высыхает, то разливается снова. Так вот, в воды Манасаровара опускали буёк, который постепенно удалялся от берега, пока не остановился близко от центра озера и стал там кружиться. Стало быть, на дне есть колодец, около которого естественным образом возник водоворот.

Солнечные лучи ударили по лицам, зажигая улыбки. И можно вспомнить ещё одно сказание. Однажды Шива со своей супругой Парвати медитировали на берегу Манасаровара. Находясь в состоянии блаженства, Шива пообещал исполнить любую просьбу Парвати. Парвати попросила передать ей знание йоги. Шива согласился, но с условием, что никто другой не сможет подслушать сакральное знание, дарующее трансформацию и освобождение. Местность была пустынна, только давно обветрившийся скелет рыбы лежал на берегу озера. Во время передачи знания Парвати стало скучно - она заснула. Заметив это, Шива пришёл в смятение, так как кто-то его внимательно слушал от начала и до конца и даже задавал вопросы. Сила знания йоги оживила маленькую рыбку, и она с огромным вниманием выслушала учение. Шива превратил рыбку (матсья) в великого йогина Матсьендранатха (король-рыба). Матсьендранатх и его последователи известны как Натха йогины, они обладают магией над природой, сверх силами и живут сотни лет.

Моим самым любимым монастырём в Тибете является приютившийся на вершине холма Чиу, что переводится как "маленькая птичка". Именно здесь провёл последние семь лет своей жизни Гуру Падмасамбхава перед тем, как вознестись на небеса по радуге на своём коне.

В монастыре находится необычайно сильная маленькая пещерка, где Падмасамбхава медитировал. Энергия там настолько наимощнейшая, что своё тело я практически не контролирую. Более сильные ощущения были только, когда я поднимался к северному лицу Кайласа в 2012м году.

Монах откроет Вам пещеру, надо только знать, где она находится, и даст помедитировать минут 10-15, если не будет других паломников.

После Чиу стоит прогуляться к ступам на соседнем холме по направлению к Кайласу, снежная шапка которого хорошо видна на горизонте в безоблачные дни.

Складывается впечатление, что количество камней здесь растёт быстрыми темпами год от года. А уж в год Водяной Лошади, когда вибрации Кайласа, как считается, особенно сильны, поток паломников был чрезвычайно большим. Отсюда и закрытие всех внутренних долин, и толпы военных у Кайласа и на всех подступах к нему.

Одни камни запомнились мне ещё с прошлых паломничеств, другие я видел впервые.

Особое таинство - ходить вокруг камней и ячьих черепов, обходить по кругу ступы и чортены, смотреть, как игриво на ветру развеваются молитвенные флаги пяти цветов, символизирующих пять элементов.

Наш гид Джун рассказала, что на востоке озера набирают воду для омовения, а на западе собирают камни, которыми точат ножи. На южных берегах Манасаровара можно найти пять видов цветного песка, который используют монахи при построении мандал. Пять цветов тоже символизируют пять элементов и пять дхьяни-будд. А на севере произрастают растения, из которых тибетцы делают благовония.

Считается, что перед Корой хорошо совершить ритуал омовения в священных водах Манасаровара, что сжечь старую карму, очиститься и пойти на Кору обновлёнными, взаимодействуя с вибрациями и энергиями Кайласа. Хотя Джун наоборот говорила, что следует совершить омовения после Коры, и она всегда так делает.

Ветер продолжал нещадно дуть, но это никого не останавливает, и мы отправились по берегу подальше от гестхауса за скалу, где дно более приятное для захода в ледяную воду. Заходить по камешкам гораздо проще, чем когда ноги погружаются в ил и буквально замерзают с каждым шагом. А у берега озеро довольно мелкое, поэтому по колено обычно идти приходится довольно далеко. Необходимо три раза с головой окунуться.

И вот ты идёшь по камням, осторожно переступая, слегка дрожишь от холодной воды и знаешь, что вскоре тебе придётся нырять в чудодейственные волшебные воды. И в какой-то момент останавливаешься, и мысли в голове останавливаются следом, и глубоко вдохнув и закрыв глаза, почти падаешь, отдавая себя озеру. Опьянённый, с криком от холода выскакиваешь, и сразу же второй раз, а за ним и третий. И чувствуешь, что ты уже другой. Что-то ушло, твоя энергетическая оболочка изменилась. Всё плохое, все проблемы и неурядицы, всё куда-то ушло совсем или ты перестаёшь придавать им малейшее значение. Уникальный момент трансформации, делящий день, а возможно, твою жизнь, на до и после.

И уже совсем не спеша, ты идёшь к берегу, попутно зачёрпываешь ладонями воду и наслаждаешься каждым глотком. Высота около 4600 метров, вокруг фантастической красоты пейзажи, и ты идёшь по священным водам абсолютно голый, таким, как создала тебя природа. И находишься в гармонии с природой, всем миром и самим собой. А на берегу уже совсем не холодно, вытираться не хочется, тело обдувает всё тот же резвый ветер. Но ты уже другой, изменившийся. Настроившийся на изначальные вибрации, снова поймавший нужную, казалось бы, утерянную частоту.

А теперь можно возвращаться в гестхаус и уезжать к подножию Кайласа в посёлок Дарчен, чтобы на следующее утро ступить на священный маршрут Коры. Правда, перед этим ещё обязательно надо навестить приветливую Йонцзе в её ресторане, где уже даже есть меню на русском, и вручить ей привезённые подарки. Думал, что за два года отсутствия Йонцзе меня забыла. Но тут она, мило улыбнувшись, внезапно спросила: "А где твой друг?" Серёга,

Пагода Лэйфэна была построена в 977 году (время Северной Сун) правителем Тянь Хунчу в честь рождения его сына. Под пагодой было хранилище буддийских реликвий: серебряная пагода индийского императора Аю (Indian imperor Ayu), статуэтка будды Шакьямуни, восседающем на лотосе, в свою очередь стоящем на голове дракона и редкая, резная по дереву сутра. Старые фото этих реликвий представлены сейчас внутри пагоды, но вот куда они делись - не сказано.

Фото 1. было сделано с лодки на озере Сиху (Западном озере). Деревья, которые выглядят как голые подмосковные ёлки, поеденные жуком, не ёлки вовсе. Это болотный кипарис или таксодиум двурядны, на зиму сбрасывающий хвою. Выяснилось это благодаря kmaal

С пагодой Лэйфэна тесно связана красивая и одна из самых известных китайских легенд о любви "Белая змейка"

К башне Лэйфэна пристроен эскалатор для тех, кому лень подниматься пешком.